Viajar por el norte de Extremeadura te permite descubrir su arqueología romana, la ciudad de Plasencia, un pueblo ‘desaparecido’ y su gastronomía.
TEXTO: PEDRO GRIFOL
FOTOS: LAURA CRAWFORD 
La ciudad de Plasencia, situada en la provincia de Cáceres y fundada en 1186 por el rey castellano Alfonso VIII bajo el lema en latín “Ut placeat Deo et hominibus” (Para que agrade a Dios y a los hombres) es un destino esencial para los amantes del turismo de interior. Por eso, en este recorrido en coche, la elegimos epicentro de nuestro viaje por el norte extremeño.
Tiene una marcada fisonomía urbana de carácter medieval conservando buena parte del recinto amurallado y las siete puertas de acceso intramuros. Estas puertas estaban decoradas con lápidas con mensajes que en algunos casos se conservan, como en la Puerta del Sol, Puerta de Trujillo o Puerta de Berrozanas.
Llegar a Plasencia en coche es muy sencillo. La ciudad está muy bien conectada a las provincias de Salamanca, Ávila, Toledo a través de la A-66, desde Cáceres o Salamanca, la N-110 y la EX-A1, la cual se une a la A5 en Navalmoral.
Plasencia es una ciudad pensada para el peatón, todo lo interesante que ver en la ciudad está muy cerca, las distancias andando están en un radio de 15 minutos; así que lo más operativo es aparcar fuera del recinto amurallado…que es gratis.
Recomendable pasar por lo menos una noche en la ciudad. Puedes alojarte en el Parador de Turismo… o por lo menos ir a visitarlo, porque es una maravilla de edificio con portada renacentista, columnas corintias, bóvedas de estilo gótico, magníficos artesonados y un claustro ‘de foto’. Posee una escalera volada construida en granito y sostenida en arcos irregulares considerada una de las más bellas de España.
El otro alojamiento distintivo es el Palacio Carvajal Girón, un antiguo palacio renacentista de finales del s.XVI restaurado en 2012 y convertido en hotel de 4 estrellas; y donde desde finales de mayo y hasta el 7 de junio se celebra el evento ‘Primavera en el Sabor de un Territorio’, en el que podrás degustar manjares exclusivos, como, por ejemplo: un canelón de rabo de retinto y berenjena asada con cremoso de Torta del Casar. Empezamos el recorrido urbano en la plaza Mayor para ‘saludar’ al Abuelo Mayorga, un muñeco autómata que da las campanadas encaramado al campanario del ayuntamiento.
El patrimonio religioso comprende varias iglesias y conventos, pero lo más destacado es su catedral, que no es una catedral propiamente dicha en el sentido de un único templo religioso o iglesia de gran tamaño, sino un complejo de edificios religiosos, habitacionales y museos.
La catedral ‘nueva’ se vale de las piedras de la ‘vieja’, creando un conjunto en el que ambas se unen. Nada más salir de la catedral está la Casa del Deán, que se usó como colegio, juzgado y hoy es una sala de exposiciones. Seguimos por la calle Blanca hasta el Palacio de los Monroy, también conocido como la Casa de las Dos Torres. Su fachada románica es un emblema de la ciudad. Y en la iglesia de San Nicolás merece la pena ver la pila bautismal iluminada por el haz de luz cenital de la cúpula. 
El arco romano
Proseguimos ruta viajera rodeados de pastizales y encinas, y nos detenemos en Cáparra, donde una calzada romana pasa por debajo de un hermoso arco cuadrifonte, el Arco de Cáparra, único ejemplar de la Península Ibérica. El arco tetrápilo es el único monumento milagrosamente emergente de la antigua ciudad romana de Cáparra, habitada originalmente por el pueblo celtíbero de los vetones, fue posteriormente conquistada por los romanos, quienes tuvieron que vérselas con Viriato. De esa época son las pocas ruinas que quedan de Cáparra que, según las crónicas, fue la segunda ciudad en importancia de la Lusitania romana después de Mérida.
Se ha excavado una gran parte del yacimiento y se ha fundado un centro de interpretación que tiene un interesante audiovisual donde nos ilustra virtualmente de la vida en esta ciudad en la época de su esplendor… allá por el siglo I (d.C.).
Se llega a Cáparra desde la A-66 o la N-630, tomando el desvío hacia Guijo de Granadilla, o desde el cruce de Villar de Plasencia.
Tierras de Granadilla
Después de la visita arqueológica aparece la villa de Granadilla, asentada en un promontorio sobre el río Alagón. Granadilla es un pueblo amurallado de origen feudal con una historia antigua que (resumida) relata así: En el año 1160 el Rey Fernando II de León reconquistó Granada, que así se llamaba entonces ‘por su perímetro original y el orden de las calles que reproducen la forma del fruto de la granada’. Sin embargo, una vez que fue reconquistada la Granada andaluza, a la extremeña se le cambió el nombre por el topónimo Granadilla para evitar confusiones.
El pueblo estuvo destinado a su desaparición bajo las aguas de un pantano de aquellos que ‘construía’ Franco en la década de los años cincuenta – el embalse de Gabriel y Galán – pero que, contra todo pronóstico, se salvó de ser inundado. Hoy es un pueblo fantasma… y se ha convertido en uno de los pueblos abandonados más bonitos de España. Destaca su impresionante castillo del siglo XV, una muralla almohade muy bien conservada que rodea la villa y la iglesia parroquial de la Asunción. Es un lugar peculiar y muy apropiado para visitas domingueras, accesible para pasear por sus calles adoquinadas y disfrutar de las vistas del entorno natural.
Como la villa vaciada de Granadilla no tiene bares, ni restaurantes… Habrá que optar por elegir un lugar apropiado para el sustento. Pero estamos salvados porque en el vecino pueblo de Zarza de Granadilla, a tan solo 10 kilómetros, podemos disfrutar de un extraordinario restaurante de nombre Versátil (versatilrural.com) que regentan los hermanos Hernández Talaván -Álex (en la cocina), David (en la bodega) y Jose (en la sala)- y que ya han conseguido su primera estrella Michelin. La ilusión y el cariño depositado en el proyecto se palpan nada más cruzar el umbral del restaurante. El espacio, equipado de mesas con la altura perfecta, sillas con reposabrazos, cuidada decoración y adecuada iluminación, ofrece un exclusivo menú al que llaman Armonía Gran Paseo Extremeño… que tiene ‘un pase’ recomendado por la guía Michelin: Solomillo de vaca de Extremadura asado al carbón con salteado de cebolla, beicon y habitas, cremoso de boletus, y jugo de carne reducido. 
Información gastro-práctica
También una sucinta lista de platos típicos del norte extremeño puede venir bien para el viaje. A saber: el Zorongollo, que es una ensalada asada de pimientos y tomates con ajo y aceite; el Cojondongo, un salmorejo espeso elaborado con pan, ajo, aceite, vinagre e higos; las Sopas Canas, peculiar plato de cuchara que combina leche con pimentón; las Patatas en Escabeche; el Revuelto de Criadillas; el Solomillo de Jabalí; el Lagarto en salsa verde con ajo y perejil; la Trucha con jamón, huevo duro, y champiñón; las populares Migas Extremeñas, elaboradas con pan duro salteado con ajo, aceite, pimentón, panceta y chorizo; la Chanfaina, que es un guiso a base de vísceras de cordero (asadurilla), sangre y patatas; y el Tasajo ¡el manjar más desconocido! que se trata de un embutido de carne magra (de vacuno, cabra o cerdo) curado con sal y especias y secado al aire. …Y de postre – ¡o de aperitivo! – no puede faltar: la excelsa Torta del Casar, queso de oveja muy cremoso.
Más información:
www.plasenciaturismo.es
Junta de Extremadura: www.turismoextremadura.com
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